Предназначен для того, чтобы с его помощью наблюдать далёкие небесные объекты. Если перевести это слово с греческого языка на русский, оно будет означать «наблюдаю далеко».

Начинающие астрономы-любители, безусловно, интересуются тем, как устроен телескоп и какие виды этих оптических приборов существуют. Новичок, придя в магазин оптики, часто спрашивает продавца: «А вот этот телескоп во сколько раз увеличивает?» Кому-то следующее утверждение может показаться удивительным, но сама постановка вопроса является некорректной.

Дело не в увеличении?

Есть люди, которые думают, что чем больше увеличивает телескоп, тем «круче». Кто-то считает, что он приближает к нам удалённые объекты. И то, и другое мнение является ошибочным. Основная задача этого оптического инструмента - собрать излучение волн электромагнитного спектра, к которым относится и свет, видимый нами. Кстати, в понятие электромагнитного излучения входят и другие волны (радио-, инфракрасные, ультрафиолет, рентген и т. д.). Современные телескопы могут улавливать все эти диапазоны.

Итак, суть функций телескопа заключается не в том, во сколько раз он увеличивает, а в том, какое количество света он может собрать. Чем больше света соберёт линза или зеркало, тем чётче будет нужная нам картинка.

Для создания хорошего изображения оптическая система телескопа концентрирует световые лучи в одной точке. Она называется фокусом. Если свет не будет сфокусирован в ней, мы получим размытую картинку.

Какими бывают телескопы?

Как устроен телескоп? Различают несколько основных их видов:

• . В конструкции рефрактора используют только линзы. Его работа основана на преломлении световых лучей;
• . Они полностью состоят из зеркал, при этом, схема телескопа выглядит так: объектив - это главное зеркало, а есть ещё и вторичное;
• или смешанного типа. Они состоят как из линз, так и из зеркал.

Как работают рефракторы

Объектив любого рефрактора выглядит в виде двояковыпуклой линзы. Её задача - сбор световых лучей и концентрация их в одной точке (фокусировка). Увеличение исходного изображения мы получаем через окуляр. Линзы, которые используют в современных моделях телескопов, являются сложными оптическими системами. Если ограничиться применением только одной крупной линзой, выпуклой с двух сторон, это чревато сильными погрешностями получаемого изображения.

Во-первых, изначально лучи света не могут чётко собраться в одну точку. Такое явление получило название сферической аберрации, в результате которой невозможно получение картинки с одинаковой резкостью на всех её участках. При использовании наведения можно увеличить резкость в центре изображения, но мы получим размытые края - и наоборот.

Кроме сферической, рефракторы также «грешат» хроматической аберрацией. Искажение цветового восприятия происходит потому, что в состав света, исходящего от космических объектов, входят лучи разного цветового спектра. Когда они проходят сквозь объектив, то не могут преломляться одинаково, следовательно, рассеиваются по разным участкам оптической оси инструмента. Результатом становится сильное искажение цвета получаемого изображения.

Специалисты-оптики хорошо научились «бороться» с аберрациями разного рода. С этой целью они изготавливают оптические системы рефракторов, состоящие из разных линз. Таким образом коррекция картинки становится реальной, но усилий подобная работа требует немалых.

Принцип работы рефлекторов

Появление телескопов-рефлекторов в астрономии неслучайно, так как хроматическая аберрация у «зеркалок» отсутствует вовсе, а сферические искажения можно откорректировать, изготовив главное зеркало в форме параболы. Такое зеркало получило название параболического. Вторичное зеркальце, которое тоже входит в его конструкцию, предназначено для того, чтобы отклонять лучи света, отражаемые главным зеркалом и выводить картинку в верном направлении.

Именно главное зеркало, имеющее форму параболы, обладает уникальным свойством чётко сводить все световые лучи в один фокус.

Зеркально-линзовые телескопы

В оптическую конструкцию зеркально-линзовых телескопов входят и линзы, и зеркала одновременно. В качестве объектива здесь служит зеркало сферической формы, а линзы предназначены для устранения всех возможных аберраций. Если сравнить зеркально-линзовые телескопы с рефракторами и рефлекторами, можно сразу обратить внимание на то, что у катадиоптриков короткая и компактная труба. Это обусловлено системой многократного переотражения световых лучей. Если использовать разговорный язык астрономов-любителей, фокус у таких телескопов словно находится в «сложенном состоянии». Благодаря компактности и лёгкости катадиоптриков они пользуются высокой популярностью в астрономической среде, однако стоят такие телескопы гораздо дороже, чем простой рефрактор или обычная «зеркалка» системы Ньютона.

> Виды телескопов

Все оптические телескопы группируются по виду светособирающего элемента на зеркальные, линзовые и комбинированные. Каждый тип телескопов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому, выбирая оптику, нужно принимать во внимание следующие факторы: условия и цели наблюдения, требования к весу и мобильности, цене, уровню аберрации. Охарактеризуем наиболее популярные виды телескопов.

Рефракторы (линзовые телескопы)

Рефракторы – это первые телескопы, изобретенные человеком. В таком телескопе за сбор света отвечает двояковыпуклая линза, которая выступает в роли объектива. Ее действие строится на основном свойстве выпуклых линз – преломлении световых лучей и их сборе в фокусе. Отсюда и название - рефракторы (от латинского refract - преломлять).

Был создан в 1609 году. В нем были использованы две линзы, с помощью которых собиралось максимальное количество звездного света. Первая линза, которая выступала в роли объектива, была выпуклой и служила для сбора и фокусировки света на определенном расстоянии. Вторая линза, играющая роль окуляра, была вогнутой и использовалась для превращения сходящего светового пучка в параллельный. С помощью системы Галилея можно получить прямое, неперевернутое изображение, качество которого сильно страдает от хроматической аберрации. Эффект хроматической аберрации можно увидеть в виде ложного прокрашивания деталей и границ объекта.

Рефрактор Кеплера – более совершенная система, которая была создана в 1611 году. Здесь в роли окуляра использовалась выпуклая линза, в которой передний фокус был совмещен с задним фокусом линзы-объектива. От этого итоговое изображение было перевернутым, что не принципиально для астрономических исследований. Главное преимущество новой системы – возможность установки измерительной сетки внутри трубы в точке фокуса.

Для данной схемы также была характерна хроматическая аберрация, впрочем эффект от нее можно было нивелировать, увеличив фокусное расстояние. Именно поэтому телескопы того времени имели огромное фокусное расстояние с трубой соответствующего размера, что вызывало серьезные трудности при проведении астрономических исследований.

В начале XVIII века появился , который популярен и в сегодняшние дни. Объектив данного прибора сделан из двух линз, изготовленных их различных сортов стекла. Одна линза – собирающая, вторая – рассеивающая. Такая структура позволяет серьезно уменьшить хроматическую и сферическую аберрации. А корпус телескопа остается весьма компактным. Сегодня созданы рефракторы апохроматы, в которых влияние хроматической аберрации сведено к возможному минимуму.

Достоинства рефракторов:

• Простая конструкция, легкость в эксплуатации, надежность;
• Быстрая термостабилизация;
• Нетребовательность к профессиональному обслуживанию;
• Идеален для исследования планет, Луны, двойных звезд;
• Превосходная цветопередача в апохроматическом исполнении, хорошая – в ахроматическом;
• Система без центрального экранирования от диагонального или вторичного зеркала. Отсюда высокая контрастность изображения;
• Отсутствие воздушных потоков в трубе, защита оптики от грязи и пыли;
• Цельная конструкция объектива, не требующая регулировок со стороны астронома.

Недостатки рефракторов:

• Высокая цена;
• Большой вес и габариты;
• Небольшой практический диаметр апертуры;
• Ограниченность в исследовании тусклых и небольших объектов в далеком космосе.

Название зеркальных телескопов – рефлекторов происходит от латинского слова reflectio – отражать. Данный прибор представляет собой телескоп с объективом, в роли которого выступает вогнутое зеркало. Его задача – собирать звездный свет в единой точке. Поместив в данной точке окуляр, можно увидеть изображение.

Один из первых рефлекторов (телескоп Грегори ) был придуман в 1663 году. Данный телескоп с параболическим зеркалом был полностью избавлен от хроматических и сферических аберраций. Свет, собранный зеркалом, отражался от небольшого овального зеркала, который был закреплен перед главным, в котором было небольшое отверстие для вывода светового пучка.

Ньютон был полностью разочарован в телескопах-рефракторах, поэтому одной из главных его разработок стал телескоп-рефлектор, созданный на основе металлического главного зеркала. Он одинаково отражал свет с различными длинами волн, а сферическая форма зеркала делала прибор более доступным даже для самостоятельного изготовления.

В 1672 году ученый-астроном Лорен Кассегрен предложил схему телескопа, который внешне напоминал знаменитый рефлектор Грегори. Но усовершенствованная модель имела несколько серьезных отличий, главное из которых – выпуклое гиперболическое вторичное зеркало, которое позволило сделать телескоп более компактным и свело к минимуму центральное экранирование. Впрочем, традиционный рефлектор Кассегрена оказался нетехнологичным для массового изготовления. Зеркала со сложными поверхностями и неисправленная аберрация комы – основные причины такой непопулярности. Однако модификации данного телескопа используются сегодня по всему миру. К примеру, телескоп Ричи-Кретьена и масса оптических приборов на основе системы Шмидта-Кассегрена и Максутова-Кассегрена .

Сегодня под названием «рефлектор» принято понимать ньютоновский телескоп. Основные его характеристики – это небольшая сферическая аберрация, отсутствие какого-либо хроматизма, а также неизопланатизм – проявление комы вблизи от оси, что связано с неравностью отдельных кольцевых зон апертуры. Из-за этого звезда в телескопе выглядит не как круг, а как некая проекция конуса. При этом, тупая округлая его часть повернута от центра в сторону, а острая – напротив, к центру. Для коррекции эффекта комы используются линзовые корректоры, которые следует фиксировать перед фотокамерой или окуляром.

«Ньютоны» зачастую выполняются на монтировке Добсона, которая отличается практичностью и компактными размерами. Это делает телескоп весьма портативным устройством, несмотря на размеры апертуры.

Достоинства рефлекторов:

Доступная цена;

• Мобильность и компактность;
• Высокая эффективность при наблюдении тусклых объектов в глубоком космосе: туманностей, галактик, звездных скоплений;

Максимально яркие и четкие изображения с минимальным искажением.

Хроматическая аберрация сведена к нулю.

Недостатки рефлекторов:

• Растяжка вторичного зеркала, центральное экранирование. Отсюда – низкая контрастность изображения;
• Термостабилизация большого стеклянного зеркала занимает много времени;
• Открытая труба без защиты от тепла и пыли. Отсюда – низкое качество изображения;
• Требуется регулярная коллимация и юстировка, которые могут утрачиваться во время использования или перевозки.

Для исправления аберрации и построения изображения катадиоптрические телескопы применяют как зеркала, так и линзы. Набольшим спросом сегодня пользуются два типа таких телескопов: на схеме Шмидт-Кассегрена и Максутов-Кассегрена.

Конструкция приборов Шмидта-Кассегрена (ШК) состоит из сферических главного и вторичного зеркал. При этом сферическая аберрация корректируется полноапертурной пластиной Шмидта, которая установлена на входе в трубу. Однако здесь сохраняются некоторые остаточные аберрации в виде комы и кривизны поля. Их исправление возможно при использовании линзовых корректоров, которые особенно актуальны в астрофотографии.

Основные достоинства приборов такого типа касаются минимального веса и короткой трубы при сохранении внушительного диаметра апертуры и фокусного расстояния. Вместе с тем, для данных моделей не характерны растяжки крепления вторичного зеркала, а особая конструкция трубы исключает проникновение внутрь воздуха и пыли.

Разработка системы Максутова-Кассегрена (МК) принадлежит советскому инженеру-оптику Д. Максутову. Конструкция такого телескопа оснащена сферическими зеркалами, а за коррекцию аберраций отвечает полноапертурный линзовый корректор, в роли которой выступает выпукло-вогнутая линза – мениск. Именно поэтому такое оптическое оборудование часто называют менисковым рефлектором.

К достоинствам МК относится возможность корректировки практически любой аберрации с помощью подбора основных параметров. Единственное исключение – это сферическая аберрация высшего порядка. Всё это делает схему популярной среди производителей и любителей астрономии.

Действительно, при прочих равных условиях система МК дает более качественные и четкие изображения, чем схема ШК. Однако у более габаритных телескопах МК продолжительнее период термостабилизации, поскольку толстый мениск теряет температуру гораздо медленнее. Кроме того, МК более чувствительны к жесткости крепления корректора, поэтому конструкция телескопа обладает большим весом. С этим связана высокая популярность систем МК с малыми и средними апертурами и систем ШК со средними и большими апертурами.

Кроме того, разработаны катадиоптрические системы Максутова-Ньютона и Шмидта-Ньютона, конструкция которых создана специально для исправления аберраций. Они сохранили ньютоновские габариты, но вес их существенно возрос. Особенно это касается менисковых корректоров.

Достоинства

• Универсальность. Могут использоваться и для наземных, и для космических наблюдений;
• Повышенный уровень исправления аберрации;
• Защита от пыли и тепловых потоков;
• Компактные размеры;
• Доступная цена.

Недостатки катадиоптрических телескопов:

• Долгий период термостабилизации, что особенно актуально для телескопов с менисковым корректором;
• Сложность конструкции, которая вызывает трудности при установке и самостоятельной юстировке.

Оптический телескоп - инструмент, для сбора и фокусировки электромагнитного излучения оптического диапазона. Телескоп увеличивает блеск и видимый угловой размер наблюдаемого объекта. Проще говоря, телескоп позволяет изучить более мелкие детали объекта наблюдения, за счет увеличения количества приходящего света. В телескоп можно наблюдать глазом (визуальные наблюдения), а так же можно получать фотографии или видео. Для определения характеристик телескопа основными параметрами являются - диаметр (апертура) и фокусное расстояние объектива, а также фокусное расстояние и поле зрения окуляра. Телескоп устанавливают на монтировку, что позволяет сделать процесс наблюдения более комфортным. Монтировка дает возможность упростить процесс наведения и слежения за объектом наблюдения.

По оптической схеме телескопы делятся на:

Линзовые (рефракторы или диоптрические) — в качестве объектива используется линза или система линз.
- Зеркальные (рефлекторы или катаптрические) — в качестве объектива используется вогнутое зеркало.
- Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические) — в качестве объектива используется сферическое зеркало, а линза, система линз или мениск служит для компенсации аберраций.

Первым астрономом, которому удалось построить телескоп, был итальянец Галилео Галилей. Созданный телескоп был скромных размеров, длина трубы 1245 мм, диаметр объектива 53 мм, окуляр 25 диоптрий. Его оптическая схема была не совершенна, и увеличение составляло всего 30 крат. Но при всех своих недостатках, имея более чем скромные размеры, телескоп позволил совершить ряд замечательных открытий: кратеры и горы на Луне, четыре спутника Юпитера, пятна на Солнце, смена фаз Венеры, странные «придатки» у Сатурна (кольцо Сатурна, которое впоследствии открыл и описал Гюйгенс), сияние в Млечном пути состоит из звезд.

Портрет Галилея, разбитый объектив от первого телескопа в центре виньетки и его телескопы на музейной подставке, хранящиеся в Музее истории науки (Флоренция) .

Классические оптические схемы.

Схема Галилея.

В 1609 году итальянец Галилео Галилей построил первый телескоп. У него объективом явлась одна собирающая линза, а окуляром служила рассеивающая линза, в результате чего изображение получалось не перевернутым (Земным). Основными недостатками такой оптической схемы являются очень сильная хроматическая аберрация и малое поле зрения. До сих пор такую схему все еще используют в театральных биноклях и любительских телескопах собственного изготовления.

Схема Кеплера

В 1611 году немецкий астроном Иоганн Кеплер усовершенствовал телескоп Галилея. Он заменил в окуляре рассеивающую линзу собирающей. Его изменения позволили увеличить поле зрения и вынос зрачка. Такая оптическая схема даёт перевернутое действительное изображение. По сути, все последующие телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера. К недостаткам системы относится сильная хроматическая аберрация, которую до создания ахроматического объектива устраняли путём уменьшения относительного отверстия телескопа.

Схема Ньютона

В 1667 году английский астроном Исаак Ньютон предложил схему, в которой свет падает на главное зеркало, а затем плоское диагональное зеркало, расположенное вблизи фокуса, отклоняет пучок света за пределы трубы. Главное зеркало имеет параболическую форму, а в случае, когда относительное отверстие не слишком большое, форма зеркала сферическая.

Схема Грегори

В 1663 году шотландский астроном Джеймс Грегори в книге Optica Promota предложил следующую схему. Вогнутое параболическое главное зеркало отражает свет на вогнутое эллиптическое вторичное зеркало, после чего свет, проходя через отверстие в главном зеркале, попадает на окуляр. Расстояние между зеркалами больше фокусного расстояния главного зеркала, поэтому изображение получается прямое (в отличие от перевёрнутого в телескопе Ньютона). Вторичное зеркало обеспечивает относительно большое увеличение благодаря удлинению фокусного расстояния.

Схема Кассегрена

В 1672 году француз Лоран Кассегрен предложил схему двухзеркального объектива телескопа. Вогнутое главное зеркало (в оригинале параболическое) отражает свет на выпуклое, гиперболическое вторичное зеркало меньшего размера, затем свет попадает в окуляр. По классификации Максутова схема относится к так называемым предфокальным удлиняющим — то есть вторичное зеркало расположено между главным зеркалом и его фокусом и полное фокусное расстояние объектива больше, чем у главного. Объектив при том же диаметре и фокусном расстоянии имеет почти вдвое меньшую длину трубы и несколько меньшее экранирование, чем у Грегори. Система неапланатична, то есть несвободна от аберрации комы. Имеет много как зеркальных модификаций, включая апланатичный Ричи-Кретьен, со сферической формой поверхности вторичного (Долл-Кирхем) или первичного зеркала, так и зеркально-линзовых.

Схема Максутова — Кассегрена

В 1941 году советский ученый, оптик Д. Д. Максутов нашёл, что сферическую аберрацию сферического зеркала можно компенсировать мениском большой кривизны. Найдя удачное расстояние между мениском и зеркалом, Максутов сумел избавиться от комы и астигматизма. Кривизну поля, как и в камере Шмидта, можно устранить, установив вблизи фокальной плоскости плоско-выпуклую линзу — так называемую линзу Пиацци-Смита. Модифицировав систему Кассегрена Максутов создал, одну из самых распространённых систем в астрономии.

Схема Ричи-Кретьена

В начале 1910-х годов американский и французский астрономы Джордж Ричи и Анри Кретьен изобрели оптическую схему телескопа-рефрактора, разновидность системы Кассегрена. Особенность системы Ричи — Кретьена, отличающая её от большинства других вариантов системы Кассегрена — отсутствие комы третьего порядка и сферической аберрации. С другой стороны, велик высокоугловой астигматизм и кривизна поля; последнее, впрочем, исправляется простым двухлинзовым корректором поля. Как и прочие кассегрены, имеет короткий корпус, вторичное зеркало, которое в случае системы Ричи — Кретьена является гиперболическим и препятствует появлению комы и способствует широкому полю. Данная схема является самой распространенной в научных телескопах. Наиболее известным телескопом, использующим схему Ричи-Кретьена, является Космический телескоп «Хаббл».

С момента создания первого телескопа в 1611 году астрономы делали открытия, наблюдая визуально. С прогрессом в науке прогрессировали и методы наблюдения. После 1920 года приемником изображения стали фотопластинки. Глаз хоть и является самым сложным органом, но по чувствительности он значительно уступает фотопластинкам.

Следующим прорывом стало создание ПЗС-матрицы после 1980 года. По чувствительности они значительно превосходили фотопластинки, и были гораздо удобнее в использовании. Во всех современных телескопах приемниками изображения являются ПЗС матрицы. ПЗС матрица или CCD-матрица специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью. Полученные изображения обрабатываются в цифровом виде на компьютере. Для получения четких снимков без цифровых шумов матрицу охлаждают до -130°С.

На территории России самым большим телескопом является БТА («большой телескоп азимутальный») .

Главное зеркало (ГЗ) имеет форму параболоида вращения и фокусное расстояние 24 м. Диаметр зеркала - 605 см. Масса главного зеркала 42 тонны. Масса телескопа 850 тонн. Высота телескопа 42 м. Высота башни 53 м. Диаметр кабины первичного фокуса - 2 м. Здесь находятся сменные оптические приборы, а также приводной механизм для передвижений линзового корректора и гиперболического вторичного зеркала. Лабораторные тесты показывают, что 90% энергии сконцентрированы в кружке диаметром 0.8". Диаметр изображения определяется микроклиматом в помещении башни, а также температурой зеркала. При благоприятных условиях (малое температурное отличие между ГЗ, воздухом в подкупольном помещении и рядом с башней), размер звездных изображений ограничен атмосферной турбуленцией. Оптическая схема БТА обеспечивает выполнение наблюдений в первичном фокусе (светосила f/4) и в двух фокусах Несмита (светосила f/30). Время перестройки оптической схемы составляет около 3-4 минут, что делает возможным выполнение в течение одной ночи наблюдений с помощью аппаратуры, установленной в разных фокусах телескопа.

На данный момент самым крупным телескопом из построенных является Very Large Telescope VLT (очень большой телескоп) .

Комплекс телескопов был построен Европейской Южной Обсерваторией (ESO). Это комплекс из четырёх отдельных 8,2-метровых и четырёх вспомогательных 1,8-м оптических телескопов, объединённых в одну систему. Комплекс расположен в Республике Чили на горе Серро Параналь, высотой 2635 метров над уровнем моря. Основные 8.2 метровые телескопы размещены в компактных терморегулируемых башнях, которые вращаются синхронно с самими телескопами. Такая схема минимизирует любые искажающие влияния внешних условий при наблюдениях, например, оптические искажения, вносимые турбулентностью воздуха в трубе телескопа, которые обычно появляются из-за изменений температуры и ветра. Первый из Основных Телескопов, Анту, начал регулярные научные наблюдения 1 апреля 1999 г. В настоящее время функционируют все четыре Основных и все четыре Вспомогательных Телескопа. Башни Основных Телескопов VLT: высота 2850 см, диаметр 2900 см. Хотя четыре 8.2 метровые Основных Телескопа могут использоваться в комбинации, образуя VLTI, они преимущественно используются для индивидуальных наблюдений; в интерферометрическом режиме они работают лишь ограниченное число ночей в году. Но благодаря четырем специализированным Вспомогательным Телескопам (AT) меньшего размера, VLTI может функционировать каждую ночь.

Очень большой телескоп оснащен большим арсеналом приемников изображений, что позволяет ему проводить наблюдения волн разного диапазона — от ближнего ультрафиолетового до среднего инфракрасного. Система адаптивной оптики, установленная на телескопе, практически полностью исключает влияние турбулентной атмосферы в инфракрасном диапазоне. Полученные изображения в этом диапазоне получаются более четкими, чем полученные телескопом Хаббла.

Можно с уверенностью сказать, что все когда-либо мечтали поближе рассмотреть звезды. С помощью бинокля или подзорной трубы можно полюбоваться ярким ночным небом, однако вы вряд ли сможете разглядеть в эти приборы что-то подробно. Здесь понадобится более серьезная аппаратура – телескоп. Чтобы иметь у себя дома такое чудо оптической техники, необходимо выложить крупную сумму, что не всем любителям прекрасного по карману. Но не стоит отчаиваться. Можно сделать телескоп своими руками, и для этого, как бы это абсурдно ни звучало, необязательно быть великим астрономом и конструктором. Лишь бы было желание и непреодолимая тяга к неизведанному.

Почему стоит попробовать сделать телескоп? Совершенно точно можно сказать, что астрономия – наука очень сложная. И требует от человека, ею занимающегося, очень много усилий. Может произойти такая ситуация, что вы приобретете дорогостоящий телескоп, а наука о Вселенной вас разочарует, или вы попросту поймете, что это совершенно не ваше занятие. Для того чтобы разобраться, что к чему, достаточно сделать телескоп для любителя. Наблюдение за небом через такой аппарат позволит увидеть в разы больше чем через бинокль, а также вы сможете разобраться, интересно ли вам это занятие. Если вы загоритесь изучением ночного неба, тогда, вам, конечно, не обойтись без профессионального аппарата. Что можно увидеть в самодельный телескоп? Описания того, как сделать телескоп, можно отыскать во многих учебниках и книгах. Такой аппарат позволит четко рассмотреть лунные кратеры. С помощью него можно увидеть Юпитер и даже разглядеть четыре его основных спутника. Знакомые нам со страниц учебников кольца Сатурна также могут быть замечены при помощи телескопа, своими руками изготовленного.

Кроме этого, еще множество небесных тел можно увидеть своими глазами, например, Венеру, большое количество звезд, скоплений, туманностей. Немного об устройстве телескопа Главные части нашего агрегата - это его объектив и окуляр. С помощью первой детали собирается свет, источаемый небесными телами. То, насколько далекие тела можно будет видеть, а также каково будет увеличение прибора, зависит от диаметра объектива. Второй же участник тандема, окуляр, предназначен для увеличения получаемой картинки, чтобы наш глаз мог любоваться красотами звезд. Теперь о двух самых распространенных типах оптических устройств – рефракторах и рефлекторах. Первый тип имеет объектив, выполненный из системы линз, а второй – зеркальный объектив. Линзы для телескопа, в отличие от рефлекторного зеркала, достаточно легко можно найти в специализированных магазинах. Покупка зеркала для рефлектора обойдется недешево, а его самостоятельное изготовление будет для многих невыполнимо.

Поэтому, как уже стало понятно, мы будем собирать именно рефрактор, а не зеркальный телескоп. Закончим теоретический экскурс понятием об увеличении телескопа. Оно равняется отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. Личный опыт: как я сделала лазерную коррекцию зрения Вообще-то, я не всегда излучала радость и уверенность в себе. Но обо всем по порядку.. Как сделать телескоп? Подбираем материалы Для того чтобы начать сборку аппарата, необходимо запастись 1-диоптриевой линзой или ее заготовкой. К слову сказать, такая линза будет с фокусным расстоянием один метр. Диаметр заготовок будет около семидесяти миллиметров. Нужно также отметить, что линзы для телескопа лучше не выбирать очковые, так как в основном они имеют вогнуто-выпуклую форму и плохо подходят для телескопа, хотя если они есть под рукой, то можно использовать и их. Рекомендуется использовать длиннофокусные линзы двояковыпуклой формы. В качестве окуляра можно взять обычную лупу тридцатимиллиметрового диаметра. Если есть возможность достать окуляр от микроскопа, то, несомненно, стоит этим воспользоваться. Он отлично подойдет и для телескопа. Из чего же сделать корпус для нашего будущего оптического помощника? Отлично подойдут две трубы разного диаметра из картона или плотной бумаги. Одна (та, что короче) будет вставляться во вторую, с большим диаметром и более длинную.

Трубу с меньшим диаметром следует сделать длиной сантиметров двадцать – это в итоге будет окулярный узел, а основную рекомендуется сделать метровой. Если под рукой не найдется нужных заготовок – не беда, корпус можно смастерить из ненужного рулона обоев. Для этого обои наматываются в несколько слоев для создания нужной толщины и жесткости и проклеиваются. Каким сделать диаметр внутренней трубы, зависит от того, какую мы используем линзу. Подставка для телескопа Весьма важный момент в создании своего телескопа - подготовка специальной подставки для него. Без таковой будет почти невозможно им пользоваться. Есть вариант установки телескопа на штатив от фотоаппарата, который снабжен двигающейся головкой, а также крепежом, который позволит фиксировать различные положения корпуса. Сборка телескопа Линза для объектива закрепляется в маленькой трубе выпуклостью наружу. Крепить ее рекомендуется с помощь оправы, представляющей собой кольца, по диаметру схожие с самой линзой.

У вас есть замечательная заготовка для главного зеркала. Но только если это линзы из К8. Потому что в конденсорах (а это линзы, несомненно, конденсорные) часто ставят пару линз, одна из которых из крона, другая из флинта. Флинтовая линза в качестве заготовки для главного зеркала абсолютно не годится по ряду причин (одна из которых -- большая чувствительность к температуре). Флинтовая линза прекрасно подходит в качестве основания для полировальника, но шлифовать ею не получится, так как у флинта твердость и сошлифовываемость значительно больше, чем у крона. В этом случае используйте пластмассовый шлифовальник.

Во-вторых, очень советую внимательно ознакомиться не только с книгой Сикорука, но и с "Телескопом астронома-любителя" М.С. Навашина. И в том, что касается испытаний и измерений зеркала, следует ориентироваться именно на Навашина, у которого этот аспект очень подробно расписан. Естественно, что не стоит в точности делать теневой прибор "по Навашину", так как сейчас легко внести в его конструкцию такие усовершенствования, как использовать мощный светодиод в качестве источника света (что значительно повысит интенсивность света и качество измерений на непокрытом зеркале, а также позволит вплотную приблизить "звезду" к ножу, в качестве основания целесообразно использовать рельс от оптической скамьи и др.). К изготовлению теневого прибора нужно подойти со всем вниманием, так как именно тем, насколько хорошо вы его сделаете, будет определяться качество вашего зеркала.

Помимо вышеупомянутого рельса от оптической скамьи, полезным "хабаром" для его изготовления является суппорт от токарного станка, который станет замечательным устройством для плавного перемещения ножа Фуко и одновременно -- для измерения этого перемещения. Не менее полезной находкой будет готовая щель от монохроматора или дифрактометра. Еще советую приспособить к теневому прибору вебкамеру -- это позволит устранить погрешность от положения глаза, уменьшит конвекционные помехи от тепла вашего тела, а кроме того, позволит регистрировать и хранить все теневые картины на протяжении процесса полировки и фигуризации зеркала. В любом случае, основание для теневого прибора должно быть надежным и тяжелым, крепление всех частей -- идеально жестким и прочным, а перемещение -- без люфтов. Организуйте трубу или тоннель вдоль всего хода лучей -- это уменьшит воздействие конвекционных потоков, а кроме того, позволит работать при свете. Вообще конвекционные потоки -- бич любых методов испытания зеркала. Боритесь с ними всеми возможными средствами.

Не пожалейте денег на покупку хороших абразивов и смолы. Варить смолу и отмучивать абразивы -- это во-первых непроизводительные затраты сил, во-вторых, плохая смола -- плохое зеркало, а плохие абразивы -- куча царапин. А вот шлифовальный станок может и должен быть самым примитивным, единственное требование к нему -- безупречная жесткость конструкции. Здесь совершенно идеальна деревянная бочка, засыпанная щебнем, вокруг которой в свое время ходили Чикин, Максутов и другие "отцы-основатели". Полезным дополнением к бочке Чикина является диск "Грация", позволяющий не наматывать километры вокруг бочки, а работать, стоя на одном месте. Бочку для обдирки и грубой шлифовки лучше оборудовать на улице, а вот тонкая шлифовка и полировка -- это дело уже для помещения с постоянной температурой и без сквозняков. Альтернатива бочке, особенно на этапе тонкой шлифовки и при полировке -- пол. На коленях, конечно, работать менее удобно, но жесткость такого "станка" -- идеальна.

Нужно особое внимание уделить креплению заготовки. Хорошим вариантом разгрузки линзы является приклейка за "пятачок" минимальных размеров в центре и три упора около краев, которые должны лишь касаться, но не давить на заготовку. Пятачок нужно нашлифовать на плоскость и довести до №120.

Для профилактики царапин и сколов необходимо до обдирки сделать фаску по краю заготовки и довести ее до тонкой шлифовки. Ширина фаски должна быть из расчета, чтобы она сохранилась до конца работы с зеркалом. Если фаска "кончится" в процессе -- ее нужно возобновить. Фаска должна быть равномерная, иначе она будет источником астигматизма.

Наиболее рациональна обдирка кольцом, либо уменьшенным шлифовальником в положении "зеркало снизу", но учитывая небольшой размер зеркала, можно делать и по Навашину -- зеркало сверху, шлифовальник нормального размера. В качестве абразива используется карбид кремния или карбид бора. При обдирке нужно остерегаться нашлифовать астигматизм и "уйти" в гиперболоидную форму, к чему у такой системы есть явная склонность. Избежать последнего помогает чередование нормального штриха с укороченным, особенно ближе к концу обдирки. Если при обдирке изначально получена максимально близкая к сфере поверхность, это резко ускорит всю дальнейшую работу по шлифовке.

Абразивы при шлифовке -- начиная со 120-го номера и мельче лучше использовать электрокорунд, а крупнее -- карборунд. Главной характеристикой абразивов, к которой надо стремиться, является узость спектра распределения частиц. Если частицы в данном конкретном номере абразива разнятся по размеру, то более крупные зерна -- источник царапин, а более мелкие -- это источник местных ошибок. И с абразивами такого качества их "лестница" должна быть гораздо более пологой, а к полировке мы придем с "волнами" на поверхности, от которых потом будем долго избавляться.

Шаманский прием против такого при не самых лучших абразивах -- это перед сменой номера на более тонкий пошлифовать зеркало еще более тонким абразивом. Например, вместо ряда 80-120-220-400-600-30u-12u-5u ряд будет таким: 80-120-400-220-600-400-30u-600... и так далее, причем эти промежуточные стадии достаточно короткие. Почему это работает -- не знаю. С хорошим абразивом можно шлифовать после 220-го номера сразу тридцатимикронным. В разведенные с водой грубые (до №220) абразивы хорошо добавлять "Фейри". Микронные порошки имеет смысл поискать с добавлением талька (или добавить самому, но надо быть уверенным, что тальк абразивно-стерилен) -- он уменьшает вероятность царапин, облегчает процесс шлифовки и уменьшает закусывание.

Еще один совет, позволяющий контролировать форму зеркала еще на этапе шлифовки (даже не тонкой) -- это приполировать поверхность, растерев замшей с полиритом до блеска, после этого можно легко определить фокусное по Солнцу или лампе и даже (на более тонких этапах шлифовки) получить теневую картину. Признаком точности сферической формы также является однородность шлифованной поверхности и быстрая однородная зашлифовка всей поверхности после смены абразива. Варьируйте в небольших пределах длину штриха -- это поможет избежать "ломаной" поверхности.

Процесс полировки и фигуризации, наверное, настолько хорошо и подробно описан, что разумнее не вдаваться в него а отослать к Навашину. Правда, он рекомендует крокус, а сейчас все пользуются полиритом, в остальном все то же самое. Крокус, кстати, полезен при фигуризации -- он медленнее работает, чем полирит, и меньше риск "пропустить" нужную форму.

Прямо за линзой, дальше по трубе, необходимо оборудовать диафрагму в виде диска с тридцатимиллиметровым отверстием строго посередине. Диафрагма предназначена для сведения на нет искажений картинки, появляющихся в связи с использованием одиночной линзы. Также установка ее повлияет на уменьшение света, которое получает объектив. Сам объектив телескопа монтируется около основной трубы. Естественно, что в окулярном узле не обойтись без самого окуляра. Для начала необходимо приготовить для него крепления. Делаются они в виде картонного цилиндра и схожи с окуляром по диаметру. Крепление устанавливается внутрь трубы с помощью двух дисков. Они такого же диаметра, что и цилиндр, и имеют отверстия посередине. Настройка аппарата в домашних условиях Фокусировать изображение необходимо с помощью расстояния от объектива до окуляра. Для этого окулярный узел перемещается в основной трубе.

Так как трубы должны быть хорошо прижаты вместе, то необходимое положение будет надежно зафиксировано. Процесс настройки удобно производить на больших ярких телах, например, Луне, также и соседний дом подойдет. При сборке очень важно добиться того, чтобы объектив с окуляром располагались параллельно и их центры были на одной прямой. Еще один способ сделать телескоп своими руками заключается в изменении размера диафрагмы. Варьируя ее диаметр, можно добиться оптимальной картинки. Используя оптические линзы 0,6 диоптрий, которые имеют фокусное расстояние примерно два метра, можно добиться увеличения диафрагмы и сделать приближение на нашем телескопе гораздо больше, однако стоит понимать, что корпус при этом тоже увеличится.

Осторожно – Солнце! По меркам Вселенной наше Солнце - далеко не самая яркая звезда. Однако для нас это очень важный источник жизни. Естественно, что, имея телескоп в своем распоряжении, многим захочется рассмотреть его поближе. Но надо знать, что это очень опасно. Ведь солнечный свет, проходя через построенные нами оптические системы, может сфокусироваться до такой степени, что будет способен прожечь насквозь даже толстую бумагу. Что уж говорить о нежной сетчатке наших глаз. Поэтому надо запомнить очень важное правило: нельзя смотреть на Солнце в приближающие устройства, тем более в телескоп домашний, без специальных средств защиты.

Прежде всего, надо приобрести объектив и окуляр. В качестве объектива можно использовать два стекла для очков (мениски) по +0,5 диоптрии, расположив их выпуклыми сторонами одно наружу, а другое внутрь на расстоянии 30 мм одно от другого. Между ними поставьте диафрагму с отверстием диаметром около 30 мм. Это в крайнем случае. Но лучше использовать длиннофокусную двояковыпуклую линзу.

Для окуляра можно взять обычное увеличительное стекло (лупу) 5-10-кратную небольшого диаметра порядка 30 мм. В качестве варианта может быть также окуляр от микроскопа. Такой телескоп даст увеличение в 20-40 раз.

Для корпуса можно взять плотную бумагу или подобрать металлические или пластмассовые трубки (их должно быть две). Короткая трубка (около 20 см, окулярный узел) вставляется в длинную (около 1м, основную). Внутренний диаметр основной трубы должен быть равен диаметру очковой линзы.

Объектив (очковая линза) крепится в первой трубе выпуклой стороной наружу с помощью оправы (колец диаметром, равным диаметру линзы и толщиной около 10 мм). Сразу за линзой устанавливается диск - диафрагма с отверстием по центру диаметром 25 - 30 мм, это необходимо с целью уменьшения значительных искажений изображения, получаемых за счет одиночной линзы. Объектив устанавливается ближе к краю основной трубы. Окуляр устанавливается в окулярном узле ближе к его краю. Для этого вам придется изготовить из картона крепление для окуляра. Оно будет состоять из цилиндра, равного по диаметру окуляру. Этот цилиндр будет крепиться к внутренней стороне трубы двумя дисками диаметром, равным внутреннему диаметру окулярного узла с отверстием, равным по диаметру окуляру.

Фокусировку производим изменением расстояния между объективом и окуляром за счет движения окулярного узла в основной трубе, а фиксация будет происходить за счет трения. Фокусировку лучше выполнять на ярких и больших объектах: Луна, яркие звезды, близлежащие здания.

Создавая телескоп, необходимо учитывать, что объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу, а их центры должны находиться строго на одной линии.

Изготовление самодельного телескопа-рефлектора

Существует несколько систем телескопов-рефлекторов. Любителю астрономии легче изготовить рефлектор системы Ньютона.

В качестве зеркал можно использовать плоско-выпуклые конденсаторные линзы для фотоувеличителей, обрабатывая их плоскую поверхность. Такие линзы диаметром до 113 мм можно приобрести и в фотомагазинах.

Вогнутая сферическая поверхность отполированного зеркала отражает всего около 5% падающего на него света. Поэтому ее надо покрыть светоотражающим слоем алюминия или серебра. Алюминировать зеркало в домашней обстановке невозможно, а серебрить вполне возможно.

В телескопе-рефлекторе системы Ньютона диагональное плоское зеркало отклоняет вбок конус лучей, отраженных от главного зеркала. Изготовить плоское зеркало самим очень трудно, поэтому воспользуйтесь призмой с полным внутренним отражением от призменного бинокля. Также можно использовать для этой цели плоскую поверхность линзы, поверхность светофильтра от фотоаппарата. Покройте ее слоем серебра.

Набор окуляров: слабый окуляр с фокусным расстоянием 25-30 мм; средний 10-15 мм; сильный 5-7 мм. Можно для этой цели использовать окуляры от микроскопа, бинокля, объективы от малоформатных кинокамер.

Главное зеркало, плоское диагональное зеркало и окуляр монтируйте в трубе телескопа.

Для телескопа-рефлектора сделайте параллактический штатив с полярной осью и осью склонения. Полярная ось должна быть направлена на Полярную звезду.

Такими средствами считаются светофильтры и способ проецирования изображения на экран. Что если собрать телескоп своими руками не получилось, а посмотреть на звезды очень хочется? Если вдруг по какой-то причине сборка самодельного телескопа невозможна, то не стоит отчаиваться. Можно подыскать телескоп в магазине за приемлемую цену. Сразу же возникает вопрос: "А где они продаются?" Такую технику можно найти в специализированных магазинах астроприборов. Если такого в вашем городе нет – тогда стоит посетить магазин фототехники или найти другой магазин, торгующий телескопами. Если вам повезло - в вашем городе есть специализированный магазин, да еще с профессиональными консультантами, тогда вам точно туда. Перед походом рекомендуется посмотреть обзор телескопов. Во-первых, вы разберетесь с характеристиками оптических устройств. Во-вторых, вас будет труднее обмануть и подсунуть некачественный товар.

Тогда вы точно не разочаруетесь в покупке. Несколько слов о покупке телескопа через Всемирную сеть. Этот вид покупок становится очень популярным в наше время, и не исключено, что вы воспользуетесь именно им. Весьма удобно: вы подыскиваете нужный вам аппарат, а потом заказываете. Однако можно наткнуться на такую неприятность: после долгого выбора может оказаться, что товара уже нет в наличии. Гораздо более неприятная проблема – это доставка товара. Не секрет, что телескоп - очень хрупкая вещь, поэтому вам могут довезти лишь осколки. Возможен вариант покупки телескопа с рук.

Такой вариант позволит неплохо сэкономить, однако следует хорошо подготовиться, чтобы не купить сломанную вещь. Неплохое место для того, чтобы найти потенциального продавца, – форумы астрономов. Цена за телескоп Рассмотрим некоторые ценовые категории: Около пяти тысяч рублей. Такой прибор будет соответствовать характеристикам, которые имеет телескоп, своими руками сделанный в домашних условиях. До десяти тысяч рублей. Этот аппарат наверняка будет больше подходить для качественного наблюдения ночного неба. Механическая часть корпуса и комплектация будет весьма скудной, и, может быть, вам придется потратиться на некоторые запасные части: окуляры, фильтры и т. д. От двадцати до ста тысяч рублей. К этой категории относятся профессиональные и полупрофессиональные телескопы.

Самодельные телескопы-рефлекторы любители астрономии строят, в основном, по системе Ньютона. Именно Исаак Ньютон примерно в 1670 году впервые создал телескоп-рефлектор. Это позволило ему избавиться от хроматических аббераций (они ведут к снижению чёткости изображения, к появлению на нём цветных контуров или полос, которых на реальном предмете нет) - главного недостатка существовавших тогда телескопов-рефракторов.

диагональным зеркалом – это зеркало направляет пучок отраженных лучей через окуляр к наблюдателю. Элемент, обозначенный цифрой 3, - окулярный узел.

Фокус главного зеркала и фокус окуляра, вставленного в окулярный тубус, должны совпадать. Фокус главного зеркала определяется как вершина конуса отраженных зеркалом лучей.

Диагональное зеркало изготавливается небольших размеров, оно является плоским и может иметь прямоугольную или же эллиптическую форму. Устанавливается диагональное зеркало на оптической оси главного зеркала (объектива), под углом 45° к ней.

Обычное бытовое плоское зеркало не всегда подходит для использования в качестве диагонального зеркала в самодельном телескопе – для телескопа нужна оптически более точная поверхность. Поэтому в качестве диагонального зеркала можно использовать плоскую поверхность плоско-вогнутой или плоско-выгнутой оптической линзы, если предварительно покрыть эту плоскость слоем серебра или алюминия.

Размеры плоского диагонального зеркала для самодельного телескопа определяются из графического построения конуса лучей, которые отражаются главным зеркалом. При прямоугольной или эллиптической форме зеркала стороны или оси соотносятся друг к другу как 1:1,4.

Объектив и окуляр самодельного телескопа-рефлектора монтируются в трубе телескопа взаимоперпендикулярно. Для крепления главного зеркала самодельного телескопа требуется оправа, деревянная или металлическая.

Для изготовления деревянной оправы главного зеркала самодельного телескопа-рефлектора Вы можете взять круглую или восьмигранную дощечку толщиной не менее 10 мм и на 15-20 мм больше, чем диаметр главного зеркала. Главное зеркало закрепляется на этой дощечке 4 отрезками толстостенной резиновой трубки, надетыми на шурупы. Для лучшей фиксации под головки шурупов можно подложить пластмассовые шайбы (само зеркало зажимать ими нельзя).

Труба самодельного телескопа изготавливается из отрезка металлической трубы, из нескольких склеенных между собой слоев картона. Можно также изготовить трубу металлическо-картонную.

Три слоя плотного картона следует склеить между собой столярным или казеиновым клеем, затем вставить картонную трубу в метталические кольца жесткости. Из металла также делают чашу для оправы главного зеркала самодельного телескопа и крышку трубы.

Длина трубы (тубуса) самодельного телескопа-рефлектора должна быть равна фокусному расстоянию главного зеркала, а внутренний диаметр трубы – 1,25 диаметра главного зеркала. Изнутри тубус самодельного телескопа-рефлектора следует «зачернить», т.е. оклеить матовой черной бумагой или же покрасить черной матовой краской.

Окулярный узел самодельного телескопа-рефлектора в самом простом исполнении может быть основан, как говорится, «на трении»: подвижная внутренняя трубка перемещается вдоль неподвижной внешней, обеспечивая необходимую фокусировку. Окулярный узел также может быть резьбовым.

Самодельный телескоп-рефлектор перед использованием необходимо установить на специальную подставку – монтировку. Вы можете приобрести как готовую заводскую монтировку, так и изготовить ее самостоятельно, из подручных материалов. Подробнее о видах монтировок для самодельных телескопов Вы сможете прочесть в наших следующих материалах.

Наверняка новичку будет незачем зеркальный аппарат с астрономической стоимостью. Это попросту, как говорится, пустая трата денег. Заключение В итоге мы познакомились с важной информацией о том, как сделать простой телескоп своими руками, и некоторыми нюансами покупки нового аппарата для наблюдения за звездами. Кроме способа, который мы рассмотрели, существуют и другие, но это уже тема для иной статьи. Вне зависимости от того, собрали ли вы телескоп в домашних условиях или приобрели новый, астрономия позволит вам погрузиться в неизведанный мир и получить впечатления, которых вы никогда раньше не испытывали

Труба из очковых стекол — это, по существу, простейший рефрактор с одиночной линзой вместо объектива. Лучи света, идущие от наблюдаемого предмета, собирает в трубе линзовый объектив. Чтобы уничтожить радужную окраску изображения хроматическую аберрацию, — используют две линзы из разных сортов стекла. Каждая поверхность у этих линз Должна иметь свою кривизну, а

все четыре поверхности — быть соосными. Изготовить такой объектив в любительских условиях практически невозможно. Достать же хороший, пусть даже небольшой, линзовый объектив для телескопа трудно.

Н0 есть другая система — отражательный телескоп. или рефлектор. В нем объективом служит вогнутое зеркало, где точную кривизну нужно придать только одной отражающей поверхности. Как же он устроен?

От наблюдаемого объекта (рис. 1) идут лучи света. Главное вогнутое (в простейшем случае — сферическое) зеркало 1, собирающее эти лучи, дает в фокальной плоскости изображение, которое рассматривается в окуляр 3. На пути пучка лучей, отраженных от главного зеркала, помещено небольшое плоское зеркальце 2, расположенное под углом 45 градусов к оптической оси главного. Оно отклоняет конус лучей под прямым углом, чтобы наблюдатель не загораживал головой открытый конец трубы 4 телескопа. Сбоку на трубе против диагонального плоского зеркальца прорезано отверстие для выхода конуса лучей и укреплен окулярный тубус 5. Несмотря на то. что отражающая поверхность обрабатывается с очень высокой точностью — отклонение от заданного размера не должно превышать 0,07 микрона (семь стотысячных миллиметра), — изготовление такого зеркала вполне доступно школьнику.

Сначала вырезать главное зеркало.

Главное вогнутое зеркало можно сделать из обычного зеркального, настольного или витринного стекла. Оно должно иметь достаточную толщину и быть хорошо отожженным. Плохо отожженное стекло сильно коробится при изменении температуры, а от этого форма поверхности зеркала искажается. Оргстекло, плексиглас и другие пластмассы не годятся вообще. Толщина зеркала должна быть чуть больше 8 мм, диаметр не более 100 мм. Под отрезок металлической трубы подходящего диаметра с толщиной стенок 02-- 2 ммнаносится кашица из порошка наждака или карборунда с водой. Из зеркального стекла вырезаются два диска. Вручную из стекла толщиной 8 - 10 мм можно вырезать диск Диаметром 100 мм примерно за час для облегчения работы можно применить станочек (рис. 2).

На основании 1 укреплена рама

3. Через середину ее верхней перекладины проходит ось 4, снабженная ручкой 5. На нижнем конце оси укреплено трубчатое сверло 2, на верхнем — груз б. Ось сверла можно снабдить подшипниками. Можно сделать моторный привод, тогда не придется крутить рукоятку. Станочек изготавливается из дерева или металла.

Теперь — шлифовка

Если положить один стеклянный диск на другой и, намазав соприкасающиеся поверхности кашицей из абразивного порошка с водой, двигать верхний диск к себе и от себя, в то же время равномерно вращая оба диска в противоположных направлениях, то они будут пришлифовываться один к другому. Нижний диск постепенно становится все более выпуклым, а верхний — вогнутым. Когда будет достигнут нужный радиус кривизны — что проверяется по глубине центра выемки — стрелке кривизны, — переходят к более мелким порошкам абразива (пока стекло не станет темно-матовым). Радиус кривизны определяется по формуле: Х =

где у — радиус главного зеркала; . Р — фокусное расстояние.

для первого самодельного телескопа диаметр зеркала (2у) выбирают равным 100-ь 120 мм; Ф — 1000--1200 мм. Вогнутая поверхность верхнего диска и будет отражающей. Но ее еще нужно отполировать и покрыть светоотражающим слоем.

Как получить точную сферу

Следующий этап — полировка.

Инструмент — все тот же второй стеклянный Диск. Его нужно превратить в полировальник, а для этого на поверхность нанести слой смолы с примесью канифоли (смесь придает полирующему слою большую твердость).

Варят смолу для полировальника так. В небольшой кастрюле на слабом огне расплавляется канифоль,. а затем в нее прибавляются небольшие кусочки мягкой смолы. Смесь размешивается палочкой. Определить заранее соотношение канифоли и смолы трудно. Хорошо остудив каплю смеси, нужно ее испробовать на твердость. Если ноготь большого пальца при сильном нажиме оставляет неглубокий след — твердость смолы близка к требуемой. доводить смолу до кипения и образования пузырей нельзя она будет непригодна для работы. На слое полировальной смеси прорезается сеть продольных и поперечных канавок для того, чтобы полирующее вещество и воздух свободно циркулировали во время работы и участки смолы Давали хороший контакт с Зеркалом. Полировка делается так же, как шлифовка: зеркало движется вперед и назад; кроме того, и полировальник и зеркало поворачивают понемногу в противоположных направлениях. Чтобы получить возможно более точную сферу, во время шлифовки и полировки очень важно соблюдать определенный ритм движений, равномерность в длине «штриха» и поворотах обоих стекол.

Вся эта работа делается на простом самодельном станочке (рис. 3), схожем по конструкции с гончарным. На основании из толстой доски помещен вращающийся деревянный столик с осью, проходящей сквозь основание. На этом столике укрепляется шлифовальщик или полировальник. Чтобы дерево не коробилось, его Пропитывают маслом, парафином или водоупорной краской.

На помощь приходит прибор Фуке

Можно ли, не обращаясь в специальную оптическую лабораторию, проверить, насколько точной получилась поверхность зеркала? Можно, если использовать прибор, сконструированный около ста лет тому назад знаменитым французским физиком Фуко. Принцип его работы удивительно прост, а точность измерения —- до сотых долей Микрояа. Известный советский ученый-оптик Д. Д. Максутов в юности сделал прекрасное параболическое зеркало (а параболическую поверхность получить гораздо труднее, чем сферу), используя для его испытания именно этот прибор, собранный из керосиновой лампы, куска полотна от пилы-ножовки и деревянных брусочков. Вот как он работает (рис. 4)

Точечный источник света И, — например, прокол в фольге освещенной яркой лампочкой, — находится вблизи центра кривизны О зеркала З. Зеркало слегка повернуто с таким расчетом, чтобы вершина конуса отраженных лучей О1 располагалась несколько в стороне от самого источника света. Эту вершину может пересекать тонкий плоский экран Н с прямолинейным краем — «нож Фуко». Поместив глаз позади экрана вблизи точки, где сходятся отраженные лучи, Мы увидим, что все зеркало как бы залито светом. Если поверхность зеркала точно сферическая, то при пересечении экраном вершины конуса, все зеркало начнет равномерно гаснуть. А сферическая поверхность (не сфера) не - может собрать все лучи в одной точке. Часть из них пересечется перед экраном, часть — сзади него. Тогда мы видим рельефную теневую картину» (рис. 5), по которой можно узнать, какие отклонения от сферы есть на поверхности зеркала. Изменяя определенным образом режим полировки, их можно устранить.

О чувствительности теневого метода можно судить по такому опыту. Если приложить к поверхности зеркала на несколько секунд палец и потом посмотреть, пользуясь теневым прибором; то на том месте, где был приложен палец, будет виден бугор с довольно

заметной тенью, постепенно исчезающей. Тёневой прибор отчетливо показал ничтожнейшее возвышение, образовавшееся от нагревания участка зеркала при соприкосновении с пальцем. Если «нож Фуко гасит все зеркало одновременно значит поверхность его — действительно точная сфера.

Еще несколько важных советов

Когда зеркало отполировано и его поверхность точно доведена до заданной формы, отражающую вогнутую поверхность нужно алюминировать или посеребрить. Отражающий слой алюминия очень долговечен, но покрыть им зеркало можно только на специальной установке под вакуумом. Увы, у любителей таких установок нет. Зато посеребрить зеркало можно и дома. Жаль только, что серебро довольно быстро тускнеет и светоотражающий слой приходится возобновлять.

Хорошее главное зеркало для телескопа — основное. Плоское же диагональное зеркало в небольших телескопах-рефлекторах может быть заменено призмой с полным внутренним отражением, применяемой, например, в призматических биноклях. Обычные плоские зеркальца, употребляемые в быту, для телескопа не годятся.

Окуляры можно подобрать от старого микроскопа или геодезических приборов. В крайнем случае, окуляром может служить и одинарная двояковыпуклая или плосковыпуклая линза.

Труба (тубус) и вся установка телескопа могут быть выполнены в самых различных вариантах — от простейшего, где материалом служат картон, дощечки и деревянные брусочки (рис. 6), до весьма совершенных. с Деталями и специально отлитыми выточенными на токарном станке. Но главное— прочность, устойчивость трубы. Иначе, особенно при больших увеличениях, изображение будет дрожать и навести окуляр на резкость будет трудно, а работать с телескопом неудобно

Теперь главное — терпение

Сделать телескоп, дающий очень хорошие изображения при увеличениях до 150 раз и более, может школьник 7—8-го класса. Но эта работа требует большого терпения, настойчивости и аккуратности. Зато какую радость и гордость должен чувствовать тот, кто знакомится с космосом при помощи точнейшего оптического прибора — телескопа, сделанного своими руками!

Наиболее тяжелая для самостоятельного производства деталь - основное зеркало. Рекомендуем вам новый довольно простой метод его изготовления, для которого нет необходимости сложного оборудования и специальных станков. Правда, вам нужно строго выполнять все советы сообразно тонкой шлифовке и в особенности по полировке зеркала. Лишь при данном условии вы можете выстроить телескоп, кой никак-никак не хуже промышленного. Именно данная деталь, вызывает более всего затруднений. Поэтому обо всех остальных подробностях мы расскажем совсем кратко.

Заготовка для основного зеркала – диск из стекла толщиной 15-20мм.

Можно применить линзу от конденсора фотоувеличителя, которые нередко продаются в торговых центрах фототоваров. Или склеить эпоксидным клеем из стеклянных тонких дисков, которые легко вырезать алмазным либо роликовым стеклорезом. Потрудитесь, чтоб клеевое соединение было минимальной толщины. "Слоеное" зеркало имеет некоторые достоинства перед сплошным - оно не в такой мере подвержено короблению при изменениях температуры окружающей среды, а следственно, дает изображение более лучшего качества.

Диск для шлифовки может быть стеклянным, железным либо цементно-бетонным. Диаметр диска шлифовальника должен быть равен поперечнику зеркала, а его толщина 25-30мм. Рабочая поверхность шлифовальника должна быть стеклянной либо, что еще лучше, из отверженной эпоксидной смолы слоем 5-8мм. Потому, если у Вас получилось выточить или выбрать на металлоломе пригодный диск, либо отлить его из цементного раствора (1 часть цемента и 3 доли песка), то нужно оформить его рабочую сторону, как показано на рисунке 2.

Абразивные порошки для шлифовки могут быть из карборунда, корунда, наждака либо из кварцевого песка. Последний полирует медленно, но несмотря на все вышесказанное качество отделки приметно больше. Зерна абразива (его будет нужно 200-300 г) для грубой шлифовки, когда нам необходимо будет сделать в заготовке зеркала нужный радиус кривизны, должны быть размером 0,3-0,4мм. Не считая этого, потребуются более мелкие порошки с размерами зерен.

Если порошки в готовом виде приобрести не представляется возможным, то вполне возможно приготовить их самому, раскрошив в ступке маленькие кусочки шлифовального абразивного круга.

Грубая шлифовка зеркала.

Закрепите шлифовальник на устойчивой тумбе либо столе рабочей стороной кверху. Надлежит побеспокоиться о кропотливой уборке вашего домашнего шлифовального "станка" опосля замены абразивов. Для чего на его поверхности надлежит уложить слой линолеума либо резины. Совсем удобен особый поддон, который совместно с зеркалом после работы потом можно будет убрать со стола. Грубая шлифовка делается достоверным "дедовским" методом. Смешайте абразив с водой в соотношении 1:2. Размажьте по поверхности шлифовальника около 0,5 см.куб. получившейся кашицы, положите болванку зеркала внешней стороной книзу и начинайте шлифовку. Зеркало держите 2-мя руками, это предохранит его от падения, а верное положение рук даст быстрое и точное получение нужного радиуса кривизны. Перемещения при шлифовке (штришки) делайте в направлении диаметра, равномерно вертя зеркало и шлифовальник.

Постарайтесь с самого начала приучить себя к последующему ритму работы: на каждые 5 штрихов 1 разворот зеркала в руках на 60°. Темп работы: приблизительно 100 штрихов в минутку. Двигая зеркало вперед и обратно по поверхности шлифовальника, пытайтесь удерживать его в состоянии стабильного равновесия на линии окружности шлифовальника. По мере шлифовки хруст абразива и интенсивность шлифовки уменьшается, плоскость зеркала и шлифовальника загрязняются отработанным абразивом и частичками стекла с водой - шламом. Его необходимо временами смывать либо обтирать увлажненной губкой. Прошлифовав 30 мин., проверьте величину углубления при помощи металлической линейки и лезвий безопасной бритвы. Зная толщину и количество лезвий, которое проходит в промежуток между линейкой и центральной частью зеркала, вы легко сможете замерить получившееся углубление. Если оно недостаточно, продолжайте шлифовку, покуда не получите необходимое значение (в нашем случае - 0,9мм). Ежели шлифующий порошок хорошего качества, то грубую шлифовку можно совершить за 1-2 часа.

Тонкая шлифовка.

При тонкой отделке поверхности зеркала и шлифовальника с высочайшей точностью притираются друг к другу по сферической поверхности. Шлифовка делается в несколько заходов все более мелкими абразивами. Если при грубой шлифовке центр давления располагался поблизости от краёв шлифовальника, то при тонкой он должен быть не более чем на 1/6 диаметра заготовки от его центра. Временами необходимо совершать как бы ошибочные перемещения зеркалом по поверхности шлифовальника, то налево, то направо. Тонкую шлифовку начинайте лишь после капитальной уборки. Нельзя допускать, чтоб вблизи от зеркала были большие, твердые частички абразива. Они имеют неприятную способность "самостоятельно" просачиваться в зону шлифовки и производить царапинки. Поначалу применяйте абразив с размером частиц 0,1-0,12 мм. Чем мельче абразив, тем более меньшими дозами его надлежит прибавлять. В зависимости от вида абразива нужно опытным путем подобрать его концентрацию с водой в суспензии и значение порции. Время ее выработки (суспензии), а также периодичность очищения от шлама. Невозможно допустить, чтоб зеркало прихватывало (застревало) на шлифовальнике. Абразивную суспензию удобно держать в бутылочках, в пробки которых вставлены пластиковые трубочки диаметром 2-3 мм. Это облегчит ее нанесение на рабочую поверхность и предохранит от засорения большими частичками.

Ход шлифовки проверяйте просмотром зеркала на просвет после промывки водой. Большие выколки, оставшиеся после топорной шлифовки, должны полностью исчезнуть, матовость обязана быть совершенно равномерной - только в данном случае работу с этим абразивом можно полагать оконченной. Полезно поработать еще лишних 15-20 мин., чтоб с гарантией ошлифовать не только незамеченные выколки, но и слой микротрещин. После этого промойте зеркало, шлифовальник, поддон, стол, руки и переходите к шлифовке еще одним, наиболее маленьким абразивом. Абразивную суспензию прибавляйте равномерно, по нескольку капель, предварительно взбалтывая бутылочку. Ежели абразивной суспензии прибавить слишком мало либо если есть огромные отклонения от сферической поверхности, то зеркало может "прихватывать". Поэтому накладывать зеркало на шлифовальник и делать 1-ые перемещения нужно совсем осторожно, без большого нажима. В особенности щекотливо "прихватывание" зеркала на последних стадиях тонкой шлифовки. Ежели таковая угроза произошла, то ни в коем случае никак не нужно торопиться. Потрудитесь равномерно (за 20 мин.) подогреть зеркало с шлифовальником под струей теплой воды до температуры 50-60°, а потом охладите их. Тогда зеркало и шлифовальник "разъедутся". Можно постучать древесным бруском по краю зеркала в направленности его радиуса, соблюдая все меры осторожности. Не забывайте, что стекло весьма непрочный и малотеплопроводный материал и при весьма великой разности температур оно растрескивается, как это происходит иногда со стеклянным стаканом, если в него налить кипяток. Контроль качества на завершающих шагах тонкой шлифовки надлежит производить при помощи мощной лупы либо микроскопа. На завершающих стадиях тонкой шлифовки резко увеличивается вероятность появления царапин.

Поэтому перечислим меры предостережения от появления их:
производите кропотливую очистку и мытье зеркала, поддона, рук;
делайте влажную уборку в рабочем помещении после каждого подхода;
старайтесь снимать зеркало со шлифовальника как можно реже. Прибавлять абразив необходимо, сдвинув зеркало в сторону на половину поперечника, равномерно распределяя его сообразно поверхности шлифовальника;
положив зеркало на шлифовальник, нажмите на него, при этом большие частички, случайно попавшие на шлифовальник, раздавятся и никак не оцарапают плоскость стеклянной болванки.
Отдельные царапинки либо ямки никак не испортят качество изображения. Однако если их немало, то они понизят контрастность. После тонкой шлифовки зеркало делается полупрозрачным и отлично отражает лучи света, падающие под углом 15-20°. Удостоверившись, что это так, ошлифуйте его еще в отсутствии всякого нажима, быстро вертя для выравнивания температуры от тепла рук. Если на тонком слое самого мелкого абразива зеркало ходит просто, с легеньким присвистом, напоминающим свист через зубы, то это означает, что его поверхность весьма близка к сферической и отличается от нее только на сотые доли микрона. Наша задача в последующем при операции полировки никак не попортить ее.

Полировка зеркала

Отличие полировки зеркала от тонкой шлифовки в том, что она производится на мягком материале. Высокоточные оптические поверхности получают полировкой на полировальниках из смолы. Причём чем тверже смола и чем меньше ее слой на поверхности жесткого шлифовальника (он используется как основа полировальника), тем более точной получается поверхность сферы на зеркале. Для изготовления смоляного полировальника сначала нужно приготовить битумно-канифольную смесь в растворителях. Для этого измельчите на мелкие кусочки 20 г нефте-битума марки IV и 30 г канифоли, смешайте их и высыпьте в бутылочку емкостью 100 см.куб.; после чего залейте в нее 30 мл бензина и 30 мл ацетона и закройте пробкой. Для ускорения растворения канифоли и битума периодически взбалтывайте смесь, и через несколько часов лак будет готов. Слой лака нанесите на поверхность шлифовальника и дайте ему высохнуть. Толщина этого слоя после высыхания должна быть 0,2-0,3 мм. После этого наберите лак пипеткой и по одной капле капайте на высохший слой, не допуская слияния капель. Что весьма важно равномерно распределять капли. После высыхания лака полировальник готов к использованию.

Затем приготовьте полирующую суспензию - смесь полирующего порошка с водой в соотношении 1:3 или 1:4. Ее также удобно хранить в бутылочке с пробкой, снабженной полиэтиленовой трубочкой. Теперь у вас есть все, чтобы отполировать зеркало. Смочите поверхность зеркала водой и капните на нее несколько капель полирующей суспензии. Потом осторожно наложите зеркало на полировальник и подвигайте. Движения при полировке такие же, как и при тонкой шлифовке. А вот надавливать на зеркало можно только при его ходе вперед (сдвиг с полировальника), возвращать его в исходное положение необходимо без всякого давления, держась пальцами за его цилиндрическую часть. Полировка будет идти почти без шума. Если в комнате тихо, можно услышать шум, напоминающий дыхание. Полируйте не спеша, не слишком усердно нажимая на зеркало. Важно установить такой режим, при котором зеркало под нагрузкой (3-4 кг) идет вперед довольно туго, а обратно легко. Полировальник как бы "привыкает" к такому режиму. Число штрихов 80-100 в одну минуту. Время от времени делайте неправильные движения. Посматривайте за состоянием полировальника. Его рисунок должен быть равномерным. Если нужно, подсушите его и накапайте в нужных местах лак, предварительно хорошенько взболтав бутылочку с ним. Процесс полировки следует контролировать на просвет, при помощи сильной лупы или микроскопа с увеличением 50-60 раз.

Поверхность зеркала должна полироваться равномерно. Весьма плохо, если быстрее полируется средняя зона зеркала или у краёв. Такое может произойти, если поверхность полировальника не сферическая. Этот дефект нужно немедленно устранить, добавив в пониженные места битумно-канифольный лак. Через 3-4 часа работа обычно подходит к концу. Если рассмотреть края зеркала через сильную лупу или микроскоп, то Вы уже не увидите ямок и мелких царапин. Полезно поработать еще 20-30 минут, уменьшив давление в два-три раза и делая остановки на 2-3 минуты через каждые 5 минут работы. Это обеспечивает выравнивание температуры от тепла трения и рук и приобретение зеркалом более точной формы сферической поверхности. Итак, зеркало готово. Теперь о конструктивных особенностях и деталях телескопа. Виды телескопа показана на эскизах. Материалов вам потребуется немного, и все они доступны и относительно дешевы. В качестве вторичного зеркала можно применить призму полного внутреннего отражения от большого бинокля, линзу или светофильтр от фотоаппарата, на плоские поверхности которых нанесено отражающее покрытие. В качестве окуляра телескопа можете использовать окуляр от микроскопа, короткофокусный объектив от фотоаппарата или одиночные плоско-выпуклые линзы с фокусным расстоянием от 5 до 20 мм. Следует особо отметить, что оправы основного и вторичного зеркал нужно делать весьма аккуратно.

От их правильной регулировки зависит качество изображения. Зеркало в оправе должно быть закреплено с небольшим зазором. Нельзя допустить, чтобы зеркало было зажато в радиальном или в осевом направлении. Для того чтобы телескоп обеспечивал изображение высокого качества, надо, чтобы его оптическая ось совпадала с направлением на объект наблюдения. Это регулирование производится изменением положения вторичного вспомогательного зеркала, а затем регулировочными гайками оправы основного зеркала. Когда телескоп будет собран, надо выполнить отражающие покрытия на рабочих поверхностях зеркал и установить их. Проще всего покрыть зеркало серебром. Это покрытие отражает более 90% света, но со временем тускнеет. Если освоить метод химического осаждения серебра и предпринимать меры против потускнения, то для большинства астрономов-любителей это станет самым наилучшим решением проблемы.

Строение телескопа

В XX веке астрономия сделала множество шагов в изучении нашей Вселенной, но эти шаги были бы невозможны без использования таких сложных приборов, как телескопы, история которых насчитывает не одну сотню лет. Эволюция телескопа происходила в несколько этапов, и именно о них я постараюсь рассказать.

С давних времен человечество тянуло узнать, что же находится там, на небе, за пределами Земли и невидимого человеческому глазу. Величайшие ученые древности, такие как Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, предпринимали попытки создать прибор, позволяющий заглянуть в глубины космоса и приоткрыть завесу тайны Вселенной. С тех пор произошло множество открытий в области астрономии и астрофизики. Каждый человек знает, что такое телескоп, но не все знают, как давно и кем был изобретен первый телескоп, и как он был устроен.

Телескоп - прибор, предназначенный для наблюдения небесных тел.

В частности, под телескопом понимается оптическая телескопическая система, применяемая не обязательно для астрономических целей.

Существуют телескопы для всех диапазонов электромагнитного спектра:

ь оптические телескопы

ь радиотелескопы

ь рентгеновские телескопы

ь гамма-телескопы

Оптические телескопы

Телескоп представляет собой трубу (сплошную, каркасную или ферму), установленную на монтировке, снабжённой осями для наведения на объект наблюдения и слежения за ним. Визуальный телескоп имеет объектив и окуляр. Задняя фокальная плоскость объектива совмещена с передней фокальной плоскостью окуляра. В фокальную плоскость объектива вместо окуляра может помещаться фотоплёнка или матричный приёмник излучения. В таком случае объектив телескопа, с точки зрения оптики, является фотообъективом. Телескоп фокусируется при помощи фокусера (фокусированного устройства). телескоп космос астрономия

По своей оптической схеме большинство телескопов делятся на:

ь Линзовые (рефракторы или диоптрические) - в качестве объектива используется линза или система линз.

ь Зеркальные (рефлекторы или катоптрические) - в качестве объектива используется вогнутое зеркало.

ь Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические) - в качестве объектива используется сферическое зеркало, а линза, система линз или мениск служит для компенсации аберраций.