Советы профессионалов: как хорошо получаться на фотографиях? Как нельзя фотографировать людей? Почему нельзя фотографировать спящих.

Хорошая фотография в Инстаграме – это основная цель как обычного пользователя, так и предпринимателя. Это важно для всех, кто при помощи картинок с хэштегами продвигает идеи, бизнес, увеличивает продажи, привлекает интерес к своему творчеству.

Поэтому многих волнует вопрос, почему популярный фотохостинг искажает фотоизображения. Надо сказать, что это касается и качества видео, особенно видео с музыкой.

Далее мы разберемся в причинах и ответим на вопрос «почему Инстаграм ухудшает качество загружаемых фотографий», а также расскажем, что делать для того, чтобы осуществить загрузку изображений без потери свойств.

Основные причины ухудшения качества фотографий

Инстаграм - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее помимо публикации фотопостов применять к изображениям фильтры. Чтобы придать своим фоткам шик-блеск - достаточно нажать один из фильтров, и программа – изменит изображение до неузнаваемости. Хорошо бы в лучшую сторону, но часто происходит наоборот, – картинка искажается.

Сервис Инстаграм был создан для демонстрации фотографий обычных пользователей в большом количестве и с высокой скоростью доступа. Поэтому причины ухудшения качества загружаемых фотоснимков на сайт очень логичны:

• программа автоматом изменяет определенные параметры размера фото – фотографии обрезаются;
• сервис сжимает размер публикуемых фотографий – при уменьшении их качество ухудшается;
• количество пикселей фотографии уменьшается для того, чтобы ускорить передачу файла и сделать невозможным её качественное воспроизведение в дальнейшем;
• максимальное разрешение публикуемого снимка 1080х1080, поэтому фото, которые загружаются, должны быть не выше этого разрешения;
• важен формат фото, так результат загрузки фотографии в формате jpg будет всегда хуже.

За окном век суперскоростей, всем хочется «побыстрей», поэтому страдает «получше». Инстаграм, для увеличения скорости доступа, уменьшает размер передаваемых изображений. Тут уж, как говорится, «каждый выбирает по себе». Хочется представить свою жизнь на высоком уровне – стоит потратить время – воспользоваться услугами хорошей программы для уменьшения фото, и загружать его в том размере, который устраивает сайт. Процесс длительный, но результат будет лучше.

Инстаграм уменьшает размер передаваемых изображений для увеличения скорости доступа. Подробно о том, и не потерять в качестве, читайте статью по ссылке.

Как загрузить фото в Инстаграм без потери качества

Возможно ли все-таки получить фото в Инстаграме хорошего качества? Рассмотрим различные варианты решений. Начнем с решения для снимков, сделанных старыми смартфонами на базе Android. Алгоритм следующий:

1. Находим настройки Инстаграм в телефоне.
2. Выбираем «расширенные настройки».
3. Включаем «использовать высококачественную обработку изображений».
4. Получаем фото в хорошем качестве.

Решение второе. Если у вас приличный девайс и хочется улучшить качество фото, то прислушайтесь к следующим советам:

• важно, с какого приложения Вы отправляете фотографии в фотосеть. Результат будет лучше, если отправить с приложения, предназначенного для IOS, а не для Android;
• перед тем, как загрузить фотографию - воспользуйтесь хорошей программой для уменьшения фото и загружайте его в приемлемом для Инстаграм размере;
• видео и фото снимайте через приложение Инстаграм на мобильном устройстве;
• максимальное разрешение фото 1080х1080. Загружаемое фото должно быть не выше этого разрешения;
• можно сменить формат фотографий, например, на png.

Решение для тех, кто принципиально не хочет обрезать свои фотоработы. Возможно разместить в Инстаграме необрезанное фотоизображение в хорошем качестве. Для этого существует множество приложений (InstaSize, Whitagram и др.). Например, с приложением No Grop можно не только отправить в Инстаграм необрезанную фотографию, но и обработать ее.

Есть решения, которые не требуют затрат и больших знаний. Во-первых исходная фотография должна быть хорошей. Чем она лучше изначально, тем меньше она будет портиться в Инстаграме.

Для улучшения свойств, не прогоняйте фото много раз в программах для обработки. Всякий раз оно изменяется, сжимается, теряет качество. Если есть желание отшлифовать «свою жизнь» – лучше сделать одну попытку, иначе получиться вот что:

Это результат после 90-ой шлифовки.

Во-вторых, желательно время от времени, а лучше перед каждым снимком, протирать объектив камеры телефона. Отпечаток пальца или соринка на стекле камеры – вы получаете изображения более низкого качества. Помните: «Чистота объектива – залог хороших фотографий».

В-третьих, не забывайте про освещение. Каждый художник знает – нет ничего лучше естественного света. Почувствуйте себя художником – например, прежде чем фотографировать кулинарный шедевр – займите столик в ресторане у окна.

Для любителей снимать на камеру, возможно такое решение проблемы. Сбрасываем фото через wi-fi на телефон, обрабатываем в VSCO, затем сохраняем в Инстаграм. При умело подобранных фильтрах, результат будет заметно лучше.

Если вы хотите хорошие фотографии – в последних версиях Инстаграм имеются настройки яркости, контрастности, резкости, насыщенности и температуры цвета. Они тоже улучшают качество фото.

Заключение

Итак, не смотря на все технические недостатки загрузки фотографий в Инстаграм, любой человек при желании и знании определенных технологий может создавать впечатляющие снимки. И, главное, размещать их в достойном качестве на своем аккаунте, чтобы повысить вовлеченность пользователей.

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом - о резкости - давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка - самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов - монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это - база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким - как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров. Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми - то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее - то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing - фокусировка задней кнопкой - это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S - фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С - продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А - полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие - «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива - точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

— Я всю жизнь фотографировал на мыльницы, решил купить новый фотоаппарат. По отзывам в интернете подобрал себе (без)зеркалку фирмы *** за 30.000 рублей. После первых снимков жутко разочаровался - фотографии получаются тусклые и нерезкие. Старая мыльница снимла лучше. Может быть, я что-то делаю не так? Или нужно покупать профессиональную технику за 100.000 рублей, чтобы получать хорошее качество фотографий?

Недовольный фотолюбитель

Подобные письма, комментарии и отзывы о технике на других сайтах мне приходится читать не то что регулярно, но иногда они встречаются. Попробую войти в положение "обманутых" фотолюбителей и спокойно объяснить, в чем кроется причина их проблем.

В основном на "тусклость", "блеклость", "рыхлость" картинки жалуются люди, купившие зеркалку после того как долгое время снимали на компактный фотоаппарат. Иногда даже присылали тестовые фотографии одного и того же объекта с жалобой - "мой старенький дешевый Самсунг снимал гораздо ярче, чем новый зеркальный Никон". Один раз даже прислали две фотографии красного ковра в упор со вспышкой - на мыльницу (яркую и цветастую) и на зеркалку (тусклую и унылую) :)

Чтобы лучше понять суть проблемы, приведу пару любительских фотографий. Они были сделаны примерно в равных условиях но с итервалом в 1 год - как раз в этот год я перешел с мыльницы на зеркалку.

Ниже приведены две фотографии, сделанные в одинаковых условиях (солнечный день), но на разные фотоаппараты - на мыльницу и на зеркалку.

Оба кадра были сняты в авторежиме, но разница буквально бросается в глаза! Мыльница дала гораздо более насыщенные цвета - даже слишком насыщенные, тем не менее, многим импонирует именно такая цветопередача. Сменив мыльницу на зеркалку в надежде получать еще более красивые и красочные фотографии такие фотолюбители часто испытывают разочарование.

В чем проблема?

В первую очередь, поговорим о такой вещи, как динамический диапазон . Это ни что иное, как способность камеры обеспечивать одновременную качественную прорпботку деталей и в тенях и в светах. Чем шире динамический диапазон, тем большее количество оттенков можно получить на фотографии. Более подробно о динамическом диапазоне и способах его расширения можно почитать .

Вроде бы, хорошо, когда камера имеет большой динамический диапазон! Но, с другой стороны, за все приходится платить. Давайте проведем небольшой эксперимент.

Возьмем "тусклую" фотографию осеннего парка в пасмурную погоду и попробуем придать ей яркие "мыльничные" цвета. Оригинальная фотография сделана на беззеркалку Olympus E-PM2 в режиме программной экспозиции (P).

Надеюсь, данного примера достаточно, чтобы понять связь между динамическим диапазоном и такими параметрами как контрастность и насыщенность цвета. Пусть фотографии с зеркалок и беззеркалок иногда кажутся чрезмерно тусклыми и унылыми, но в них заложен гораздо больший потенциал по цветовой и тональной коррекции, чем в "ярких и цветастых фотках" с мыльниц.

— Я не хочу обрабатывать фотографии. Хочу чтобы они сразу были яркими!

Не вопрос! У любой камеры есть настройки стиля изображения. Вы можете увеличить яркость, контрастность, насыщенность, цветовой оттенок - уделите время прочтению инструкции к камере, там написано, как это сделать.

Если все это вы считаете слишком трудоемким, либо, когда вам все это надоест, попробуйте снимать в RAW и потом в спокойной обстановке приводите цвета и уровни к желаемому виду на компьютере.

p.s. Что такое RAW и какие преимущества он имеет перед JPEG, читайте в .

В статье рассказывается о том, почему нельзя фотографировать спящего человека, младенца. Раскрывается история возникновения некоторых запретов на фотографирование.

Цифровая «мыльница», зеркальная камера или беззеркалка не всегда бывают рядом, а значит замечательным моментам суждено стать только мгновением в чьих-то глазах и памяти. Но с телефонными камерами и планшетами дела обстоят иначе: гаджеты – неизменные наши спутники.

Лишь опусти руку в карман или сумку и интересный кадр запечатлен! Отправляясь на прогулку по городу или встречу с друзьями, другое мероприятие, мы заблаговременно проверяем, достаточно ли памяти в телефоне и заряжена ли батарея. Но в каких случаях лучше отказаться от затеи фотографировать происходящее?

Почему нельзя фотографировать спящего ребенка, человека?

Суеверия, приметы пришли к нам из древних времен. Но несмотря на прогресс технический и обретение силы человека влиять на многие природные явления, изменять ход событий, копилка суеверий и примет постоянно пополняется. Человек склонен верить в потустороннее, а приметы помогают ему обрести толику власти над фатумом. Одно из таких суеверий – фотографирование спящих.

Какая примета фотографировать спящих?

• с фотографии нечистый мыслями человек считывает скрытую информацию и использует ее для проведения обрядов черной магии (сглаз, заклинания)
• издавна считалось, что душа оставляет на время тело спящего человека и гуляет вдали от него. Спящий становится уязвимым для зла и «колдунов». Отсюда и запрет резко будить уснувшего человека, поскольку гуляющая душа не сможет вовремя вернуться0,а человек рискует погибнуть во сне; именно поэтому не желательно фотографировать спящего: в действительности от громкого щелчка затвора или вспышки человек имеет все шансы стать заикой или получить сильный испуг
• лицо спящего выглядит не привлекательно, потому решив сфотографировать человека спящим, нужно получить от него согласие на съемку
• фотографируя спящего, можно украсть его судьбу или ускорить приближение кончины
• при съемке ангел-хранитель может испугаться и перестанет оберегать спящего
• спящий напоминает мертвеца. Во времена Викторианской эпохи в Европе существовала традиция фотографировать умерших, особенно детей. Человека наряжали и усаживали рядом с живыми родственниками, иногда делая вид что покойный просто уснул или открывая глаза и подкрашивая так, что мертвого трудно было отличить от живого.
• Сфотографировать последний раз умершего считалось единственной возможностью сохранить память об усопшем, пусть и таким жутким способом. Просматривая старинные фотографии, нелегко определить, кто на ней покойник, а кто живой человек. Потому и считается, что закрытые глаза на фото –
  признак того, что человек не живой. Согласитесь, мало кому понравиться, что его принимают за мертвеца.

Можно ли фотографировать новорожденного ребенка?

Суеверные люди говорят, что фотосъемка новорожденного малыша (до 40 дней) приведет к тому, ребенок будет слабым и болезненным. С этим суеверием связано и другое: фотографии младенцев нельзя показывать ни знакомым, ни чужим людям, пока ребенок не подрастет.

Фотография может стать причиной сглаза еще не крещеного малыша, у которого нет защиты ангела-хранителя. Обряд крещения проводится после 40 дней, поскольку до этого времени маме запрещается принимать участие в богослужениях и посещать храм.

Но как мило выглядят спящие ангелочки, изображенные на иконах, или маленький Иисус! Когда фотограф решился задать вопрос о съемке младенцев батюшке, то получил благословение на проведение подобного рода съемок.

Молодой маме хочется сохранить память о первых днях жизни ее маленького чуда, потому не стоит позволять суевериям помешать проведению съемки малыша первых дней жизни. В годик мама сможет вдоволь насладиться милыми и чудными фотографиями, сделанными тогда, когда хотелось только одного – выспаться и отдохнуть.

Почему нельзя фотографировать беременных?

• Тайна рождения испокон веков порождала суеверия. В старину долгие 9 месяцев ожидания малыша, отсутствие УЗИ заставляли искать ответы на возникающие вопросы
• Так возник миф о том, почему нельзя фотографировать беременных: если запечатлеть беременную женщину на фотографии или портрете, то ребенок перестанет развиваться на этом этапе
• Другая причина возникновения табу на фотографирование беременных скрыта в низком уровне медицины: бессилие медиков той поры заставляло людей искать объяснения частым смертям младенцев, рожениц, различным послеродовым осложнениям

Беременная женщина на фотографиях здорова и счастлива. С ребенком под сердцем она приобретает спокойствие, учиться принимать себя. Не стоит отказываться от участия в фотосессии из-за беременности.

Почему нельзя фотографироваться в зеркале?

Гадания не обходятся без зеркал, с их помощью наводят порчу и сглаз. Некоторые смельчаки пытаются и сегодня проникнуть в зазеркалье или узнать будущее, поскольку зеркала хранят энергетику хозяина.

Ровное стекло, покрытое темной краской с изнанки, несет в себе нечто мистическое. В средние века считалось, что из зеркальной глубины на человека смотрит дьявол, и у тех, кто любит смотреться в зеркало, собственное изображение отбирает душу и лишает жизни.

Фотографировать свое отражение в зеркале, как утверждают эзотерики, опасно. И вот как объясняется их запрет:

• фотографируясь в зеркале, человек оставляет на фото помимо своего изображения, часть души: снимок становится прекрасным помощником мага при наведении порчи и сглаза, ведь он впитал максимум информации и энергетики изображенного на нем человека
• зеркальное отображение влияет на судьбу, как бы переворачивая ее
• отражение в старинном зеркале несет в себе тяжесть целых эпох: люди, которые смотрелись в них, они не всегда были счастливыми и несли положительные эмоции; потому чужие беды и несчастья могут через зеркало перейти на фотографировавшегося человека после щелчка затвора фотоаппарата, который провоцирует начало процесса обмена информацией

Почему нельзя фотографироваться до свадьбы?

Влюбленным, готовящимся к свадьбе, старые люди советуют избегать совместных фотоснимков. Сфотографировавшись вместе, влюбленные навлекают на себя долгую разлуку или расставание.

Но для двух молодых людей, искренне любящих друг друга,
фотосъемка вдвоем до бракосочетания лишь объединит их и усилит взаимное притяжение. Расставание же приходит тогда, когда влюбленная пара не готова идти на компромиссы, или при отсутствии искренности в отношениях.

Почему нельзя фотографироваться на кладбище?

Кладбище – место с негативной энергетикой, которая через фотографию может в последующем отрицательно повлиять на жизнь. Но почитателей фотографий на фоне крестов и могилок много по всему миру. Гениальные снимки иногда становятся даже визитной карточкой фотографа.

Чем же может обернуться страсть к фотосъемке в местах, окутанных горем, скорбью и мистикой? Фотограф может навлечь на себя болезни и страдания, а беспокоя мертвецов и вступая на мертвую землю, можно просто подписать себе смертный приговор:

• покойники сведут несчастного с ума, постоянно появляясь в снах или наяву. Вешать фотографии с кладбища на видном месте
• эзотерики также не рекомендуют: негатив будет постепенно переходить в реальную жизнь, и портить судьбу всех, кто проживает в
  доме

Почему нельзя фотографироваться без головы?

• Считается, что если человек на фото получился без головы, то жить ему осталось недолго. Но почему-то не берется во внимание невнимательность или безрукость фотографа
• Зловещее предсказание скорой кончины также служит оправданием для неудачных фото, на которых изображение человека размыто или обрезаны части тела. Помимо известных примет, процесс фотосъемки порождает все новые и новые табу. Например, нельзя фотографировать пол лица
• Примета о том, почему нельзя фотографировать пол лица, имеет те же корни. Четкое изображение на фотографии говорит о крепком здоровье и долгой жизни человека, а размытые фото, на которых трудно разглядеть лицо, свидетельствуют о плохом самочувствии изображенного человека и о приближающихся проблемах